Island abseits der Ringstraße. Im Mittelpunkt steht Hesteyri, das verlassene Dorf in den Westfjorden, das nur per Boot ab Ísafjörður zu erreichen ist — Hornstrandir, Polarfüchse und eine Stille, die man eher hört als sieht. Mit Notizen zu Saison, Kosten und Licht.
Nach Hesteyri führt keine Straße. Das verlassene Dorf am Rand des Naturschutzgebiets Hornstrandir ist nur per Boot erreichbar, rund 70 Minuten ab Ísafjörður, und nur in der Sommersaison — etwa von Juni bis August. Ein Tagesausflug bringt Ihnen zwei bis drei Stunden an Land. Es gibt dort keine Straßen, keine Läden und kein Mobilfunknetz, dafür ein gutes Dutzend restaurierter Häuser, die Ruine einer Fabrik und eine Stille, die man eher hört als sieht.
Wo liegt Hesteyri?
Hesteyri liegt im Jökulfirðir, der nördlichen Fjordgruppe der isländischen Westfjorde, gegenüber dem Naturschutzgebiet Hornstrandir. Ísafjörður, der wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt der Region und zugleich der Hafen, an dem Kreuzfahrtschiffe festmachen, liegt südlich davon. Dazwischen liegen Steilküsten, gletschergeformte Fjorde und der Drangajökull — der einzige Gletscher der Westfjorde, der auf der Überfahrt in Sicht kommt.
Hornstrandir ist seit 1975 Naturschutzgebiet. Es gibt dort keine einzige Straße.
Wie kommt man nach Hesteyri?
Mit dem Boot ab dem Hafen von Ísafjörður. Mehrere Anbieter, darunter Borea Adventures, fährt in der Sommersaison einen geführten Tagesausflug: Abfahrt um 9:00 Uhr am Service-Container im Hafen, rund zehn Stunden insgesamt, mit Fischsuppe und isländischen Pfannkuchen im Arzthaus. Die Überfahrt dauert etwa 70 Minuten, begleitet von Küstenseeschwalben und, mit Glück, Papageitauchern.
Daneben gibt es die planmäßigen Boote von Sjóferðir, buchbar über West Tours. Sie fahren an einigen Tagen der Woche zu festen Zeiten und sind für Wanderer gedacht, die tagelang im Schutzgebiet bleiben — nicht für ein paar Stunden an Land. Und die Reedereien verkaufen in Ísafjörður einen Hesteyri-Ausflug von rund viereinhalb Stunden; Holland America listet ihn ab etwa 239 US-Dollar pro Person.
Fahrpläne stehen erst im Frühjahr fest und hängen am Wetter. Die Boote sind klein, und bei Nordwind wird die Ausfahrt aus dem Ísafjarðardjúp unruhig.
Lohnt sich Hesteyri als Landausflug auf eigene Faust?
Das hängt an der Liegezeit, und zwar enger als bei jedem anderen Hafen in dieser Serie. Rechnen Sie 70 Minuten hin, 70 zurück, zwei bis drei Stunden an Land — das sind fünf bis sechs Stunden ohne jeden Puffer. Die Boote fahren nach ihrem eigenen Fahrplan, nicht nach der Bordzeit Ihres Schiffes, und es gibt unterwegs keine Abkürzung zurück. Der geführte Tagesausflug dauert zehn Stunden und beginnt um neun Uhr morgens — länger, als die meisten Anläufe dauern.
Wenn Ihr Schiff acht Stunden oder länger liegt und Sie vorab beim Anbieter bestätigt bekommen haben, dass Abfahrt und Rückkehr in Ihr Zeitfenster passen, ist die Tour auf eigene Faust machbar. Bei einem kürzeren Anlauf ist der Reederei-Ausflug hier ausnahmsweise das vernünftigere Geld: Er ist auf die Liegezeit abgestimmt, und das Schiff wartet auf ihn. Wer unsicher ist, bleibt an Land in Ísafjörður — der Ort selbst ist klein genug, um ihn zu Fuß zu nehmen.
Was von dem Dorf geblieben ist
Hesteyri war nie groß. Auf dem Höhepunkt lebten hier rund achtzig Menschen — genug für einen Arzt, eine Telegrafenstation und eine Gemeindeversammlung, was an dieser Küste als Ort von Rang durchging. Der Grund dafür lag ein paar hundert Meter weiter, in Stekkeyri: Dort baute die norwegische Firma Brødrene Bull 1894 die Walfangstation Hekla, die bis 1915 arbeitete und danach zur Heringsfabrik umgebaut wurde. 1940 brach der Hering abrupt weg, und mit ihm der Grund, überhaupt in diesem Fjord zu wohnen. Die Leute gingen nach und nach; 1952 stand das Dorf leer. Die Mauern der Fabrik stehen noch, ein leichter Weg führt an der Bucht entlang dorthin.
Die Kirche gibt es nicht mehr. Sie wurde 1962 abgebaut und nach Súðavík gebracht — ohne die früheren Bewohner und die Grundeigentümer zu fragen, was bis heute als Unrecht erinnert wird. Das Dorf verlor sein letztes öffentliches Gebäude dreißig Jahre, nachdem es seine Arbeit verloren hatte.
Zwölf der Häuser sind erhalten und werden heute als einfache Sommerhäuser genutzt. Die Nachfahren kommen im Juli, machen die Fensterläden auf und schließen sie im August wieder. Zwischen den Häusern wächst hohes Gras, das im Wind die Richtung wechselt. Zu hören sind der Wind, Seevögel und gelegentlich Schafe.
Das Arzthaus
Der Besuch endet üblicherweise im ehemaligen Arzthaus, dem einzigen bewirtschafteten Gebäude im Ort. Læknishúsið wird etwa von Mitte Juni bis Ende August als kleines Familiencafé mit Schlafsackunterkunft betrieben; Tagesgäste bekommen Fischsuppe, Kaffee und Pfannkuchen. Man sitzt am Fenster, sieht über den Fjord und stellt fest, dass man seit zwei Stunden kein Motorengeräusch gehört hat. Dann geht es zurück zum Boot.
Weiterwandern: über den Pass nach Aðalvík
Die meisten sehen Hesteyri als Tagesausflug. Der Ort ist aber vor allem das Tor zu den längeren Wegen in Hornstrandir. Von der Bucht führen markierte Routen über den Pass nach Aðalvík und zur Kjaransvík, durch Gelände, das seit dem Wegzug der letzten Bewohner weitgehend sich selbst überlassen ist.
Wer über das Dorf hinausgeht, muss sich selbst versorgen: feste Schuhe, Regenzeug, Verpflegung und ein Plan, der einkalkuliert, dass Nebel ohne Vorwarnung einfällt. Es gibt keine Straßen, keine Hütten mit Verpflegung und keine Möglichkeit, jemanden zu rufen.
Auch ohne die großen Wege lohnt sich der Gang zwischen den Häusern und die niedrigen Hänge dahinter hinauf. Von dort sieht man, wie klein der Ort im Verhältnis zum Fjord ist.
Polarfüchse
Hornstrandir ist einer der wenigen Orte Islands, an denen der Polarfuchs geschützt ist und nicht bejagt wird. Entsprechend wenig scheu sind die Tiere. Wer sich in Ufernähe Zeit lässt und ruhig bleibt, sieht sie regelmäßig. Füttern ist tabu, und der Abstand liegt im eigenen Interesse.
Fotografieren in Hesteyri
Das flache Nordlicht und die gedämpften Grün- und Grautöne der verlassenen Gebäude taugen für zurückhaltende Bilder, nicht für dramatische. Wer hier auf Kontrast und Weitwinkel setzt, verfehlt den Ort. Er gibt Struktur her: Holz, Gras, Wellblech, Wasser — und das Fehlen von allem anderen.
Praktisch: Es gibt keinen Strom und keine Möglichkeit, unterzustellen. Zweiter Akku, Regenschutz für die Kamera, und ein Tuch, weil die Gischt auf der Überfahrt bis aufs Vordeck kommt.
Was Sie mitnehmen sollten
- Wind- und wasserdichte Jacke — auch im Juli; auf dem Wasser sind es leicht zehn Grad weniger als in Ísafjörður
- Feste Schuhe: Der Weg im Dorf ist Gras und Schotter, kein Bürgersteig
- Wasser und Proviant für die Zeit an Land
- Mückenschutz für windstille Tage
- Kein Bargeld nötig, aber auch kein Netz — laden Sie Fahrplan und Kontaktdaten des Anbieters vorher herunter
Lohnt sich der Weg?
Wenn Sie in Ísafjörður liegen und Zeit haben: ja. Nicht wegen einer Sehenswürdigkeit — es gibt keine. Hesteyri ist ein Ort, an dem man sieht, was passiert, wenn die wirtschaftliche Grundlage wegfällt und niemand mehr bleibt: kein Verfall im malerischen Sinn, sondern ein paar sorgfältig instand gehaltene Häuser inmitten von Gras. Das ist die stillste Stunde, die diese Küste zu vergeben hat.
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Geschrieben von Jan Madeus — Bordvideograf, seit 2008 auf See. Ich gehe in denselben Häfen von Bord wie die Gäste, mit denselben paar Stunden und derselben Bordzeit. Mehr über mich.